Публикации

Своими рекомендациями делятся участники III научно-технической конференции «Малоэтажное строительство. Современная кровля», состоявшейся в рамках Уральской строительной недели 17 марта.

Как часто можно услышать: «Если бы я строил сейчас, я бы все сделал по-другому». Желание сэкономить на материалах, недооценка владельцем коттеджа деталей устройства кровли, некомпетентность или недобросовестность строителей – все это приводит к тому, что через полгода в дорогом коттедже начинает протекать крыша или возникают другие проблемы.

Андрей Мяготин, технический директор ИЦ «Энергостройресурс»: «Даже если вы взяли кровельные компоненты известных фирм, заложили хороший утеплитель, крыша не будет идеальной. Кровельные материалы, подкровельные пленки, различные пароизоляции работают не сами по себе, а в системе. Их нужно грамотно использовать. Эту систему должен создать проектировщик».

Например, вентиляционный конек – это прекрасно, он не только хорошо вентилирует подкровельное пространство, но и обеспечивает долговечность кровельного покрытия. Но он не будет работать, если закрыт снегом или ледяными пробками. Значит, надо так спроектировать кровлю, чтобы снег самоудалялся при определенной критической массе.

Александр Дунин, директор ООО «Тегола-Урал»: «Заказчики меня часто спрашивают, а как убирать с крыши снег? Да никак. Запроектируйте угол ската 50-55°, и снег не будет залеживаться на крыше. Угол в 30°, который у нас любят, – самый порочный. С такой крыши снег не сдувает, как с угла в 10-15°, а наоборот, прижимает к ней. И при таком слабом наклоне нет естественного схода снега».

Конечно, идеальный вариант – использовать целиком кровельную систему какой-либо фирмы: «Тегола», «Технониколь», Katepal или др. Но не всегда это приемлемо для заказчика, поэтому приходится комбинировать разные материалы. Специалисты сходятся во мнении, что дело не в марке материала, а в правильном его применении. Поэтому, хотя рекомендуют в качестве теплоизоляции для скатных кровель использовать только материалы известных брэндов: Rockwool, Nobasil, Парок, практика показывает, что и другие виды теплоизоляции дают хороший эффект, если грамотно их применить. Известны примеры, когда в коттедже использовали не самые дорогие материалы (рубероид, полиэтилен в качестве пароизоляции, утеплитель Isover), но сделали все правильно и в результате уже три года нет никаких проблем с крышей. Или наоборот: дорогой утеплитель Rockwool, натуральная черепица, но закрыли вентиляционный зазор по свесу крыши лепниной – то есть лишили подкровельное пространство вентиляции. В результате по стенам коттеджа в первую же весну потекли ручьи.

Строители, работающие и на новых современных материалах, и на старых, осознали, что те свойства, по которым одни опережают других, не играют такой уж большой роли. Например, модуль кислотности минераловатных плит  Rockwool – 1,8, а у Isorock – 1,7, то есть разница очень незначительная.

Андрей Мяготин: «Недостатки наших материалов не являются критическими при грамотном устройстве теплоизоляции кровель, стен и т.д.». Этим объясняется дефицитность, например, российских плит из шлаковолокна.

Сплошной паробарьер

Нижний слой кровельного пирога – пароизоляция, которая защишает утеплитель от теплого воздуха, поднимающегося из помещений дома. Специалисты рекомендуют делать пароизоляцию из армированной полипропиленовой пленки либо из битумных материалов. Можно использовать обычную полиэтиленовую пленку, но ее хватит на два-три года (рассыхается и трескается). Полотнища пароизоляции проклеиваются между собой.

В качестве пароизоляции на холодных чердаках можно использовать либо армированную полиэтиленовую пленку, либо битумно-полимерную пленку. Ее заводят до верха утеплителя, сверху – минвата, а вдоль по периметру холодной стены необходимо монтировать дополнительный слой теплоизоляции 70-100 мм, чтобы устранить так называемый мостик холода.

Рафаэль Серажетдинов, технический специалист фирмы «Технониколь»: «Поверх минваты рекомендуется делать тощий известково-цементный раствор, чтобы ее не раздувало по всему чердаку. Ни в коем случае нельзя поверх минваты класть пленку. Частенько рабочие так делают, потому что неудобно размазывать раствор по минвате. Есть решение проще – можно положить строительный картон, который сгниет через три-пять лет, а утеплитель сохранится».

Теплозащита

Поверх пароизоляции укладывается утеплитель. Материал для теплоизоляции скатных кровель следует выбирать, взвешивая все плюсы и минусы. Выделяют четыре группы подобных материалов.

Первая – рулонные материалы малой плотности (9-11 кг/куб. м) из штапельного стекловолокна (маты): Isover, URSA, российская «Тисма». Они дешевы, недефицитны, их удобно транспортировать. Рулон размером 120 на 500 см позволяет утеплить 10 кв. м крыши.

Однако их усадка – до 30% в год, а некоторые даже не восстанавливаются после транспортировки. На скатных кровлях с большим уклоном они сползают вниз, оголяя конек. Чтобы избежать этого, проектировщик должен рассчитать шаг стропил, базируясь не только на нагрузках, но и увязав шаг стропильных ног с размерами теплоизоляционного материала. Если взять материалы, обработанные стеклохолстом или фольгой, срезать края и прикрепить их к стропилам, то утеплитель сползать не будет. В целом, не рекомендуют применять минвату на крышах с углом ската более 45°.

Рафаэль Серажетдинов: «Мы рекомендуем применять минвату там, где небольшой уклон кровли, а на скатных кровлях – только минплиту».

В-третьих, надо использовать очень надежные материалы для пароизоляции (например, Алюбар), потому что штапельное стекловолокно очень хорошо вбирает воду.

Вторая группа – плиты из стекловолокна плотностью 15-30 кг/куб. м Isover, URSA, российская «Тисма» – дороже, но хорошо держат форму и не садятся, сохраняя толщину 20-30 мм.

Минусы те же: плиты все равно нужно прикрепить к стропилам, чтобы они не сползали по скату. Также нужна качественная пароизоляция. Если используете мембрану, надо сделать два зазора: под мембраной и над мембраной. Тогда проблем не будет.

Меньше всего проблем сулят материалы третьей группы – минераловатные плиты с гидрофобизированным волокном Rockwool, Isorock, Nobasil, «Техно». Хорошие качественные современные материалы. Следует помнить, что «гидрофобизированный» – значит, устойчивый к временному локальному увлажнению, протечкам, но не более того. После высыхания он восстанавливает свои свойства (а штапельное стекловолокно – минвата – после сушки усыхает из 100 мм до 80). Единственный минус – достаточно дороги.

Большой популярностью пользуются материалы из шлаковолокна местных заводов: ОАО «Акси» (Челябинск), НЗТИ (Нижний Тагил), завод в Салавате (Башкирия). Плиты серий П-75 и
П-125. Могут быть гидрофобизированные (то есть стойкие к временным протечкам) и негидрофобизированные (то есть набирающие влагу, а после просыхания теряющие свои теплозащитные свойства).

Специалисты фирмы «Тегола-Урал» рекомендуют класть слои теплоизоляции перекрестно, чтобы перекрыть стропила и обрешетку, т.к. брус тоже может служить мостиком холода.

Тепло на ветер?

Поверх утеплителя кладутся ветровлагозащитные (диффузионные) пленки.

Рафаэль Серажетдинов: «Ветрозащита нужна, чтобы тепло не сдувало. Пример: мансарда, крытая металлочерепицей, теплоизоляция толщиной 220 мм, пароизоляция хорошая, но не положили ветровлагозащитную пленку. В итоге при сильном ветре тепло просто выдувало в подкровельное пространство. Люди мерзли. Решение: положили поверх утеплителя строительный картон. Он, правда, недолговечен».

При устройстве влагозащиты следует обращать внимание на кровельный материал. Если он теплопроводный, то реагирует на перепад температуры и нужны дорогие пленки типа Алюбара. Если цементно-песчаная и гибкая черепица – можно применить пленку и подешевле.

Александр Дунин: «Следует обратить внимание на то, что есть подкровельные мембраны, а есть стеновые, при этом подкровельные должны быть более устойчивыми к механическим нагрузкам. Их плотность должна быть не менее 100 г/кв. м, а паропроницаемость –1000 г/кв. м/сутки».

Обязательно должна обеспечиваться вентиляция подкровельного пространства. Т.е. между диффузионной пленкой и самим кровельным материалом должен циркулировать воздух. Как считают специалисты, вентиляция через жалюзийные решетки слуховых окон неэффективна, так как они расположены на одном уровне на скате и имеют одинаковый аэродинамический коэффициент. При такой вентиляции образуются зоны с воздушными мешками в карнизной части. При этом подгнивает минвата и концы стропильных ног. Наиболее эффективно для вентиляции использовать приток воздуха в карнизном свесе и его естественный выход – в коньковом. Т.е. используется перепад давления для естественного движения воздуха. При этом обеспечивается полное омывание воздухом подкровельного пространства. Воздух также может выходить через слуховые, чердачные окна во фронтонах и через дополнительные аэраторы. Количество аэраторов: 1 штука на 20-25 кв. м крыши.

Величина приточно-вентиляционных отверстий должна быть не меньше 1/300 или 1/500 от площади утепления. При этом 50% площади вентиляционных зазоров приходится на конек и по 25% – на карнизные свесы.

Александр Дунин: «Размер вентиляционного зазора зависит от длины ската крыши и угла наклона. При малых углах наклона и длине ската 25 м вентзазор должен быть минимум 15 см, а то и 20 и 25 см».

Рафаэль Серажетдинов: «Самая эффективная вентиляция для двускатной кровли – щипцовые решетки, которые расположены на фронтоне». Для вентиляции подкровельного пространства можно использовать и встроенные кровельные «проходки». Достаточно эффективен так называемый «рич-мастер», устанавливающийся на конек, он самоочищающийся, снабжен противомоскитной сеткой.